Os Nossos Vinhos

O tinto de todos os dias do Piemonte. Fruta escura, pouca acidez e um final de amêndoa amarga que vem da casta, não de qualquer barrica. A Vajra faz agricultura biológica acima da aldeia de Barolo.

Um lote de Nebbiolo de vinhas jovens, Dolcetto, Barbera, Freisa e Albarossa: as Langhe inteiras num só copo. Aldo Vajra obteve aqui a primeira certificação biológica da região, em 1971.

A cooperativa da aldeia, e uma das muito poucas em Itália cujos vinhos são levados tão a sério como os das melhores casas privadas à sua volta. Nebbiolo cultivada mais abaixo e com mais calor do que em Barolo, e por isso pronta mais cedo.

Uma única encosta em Treiso, a mais alta das três aldeias de Barbaresco. A Pio Cesare trabalha em Alba desde 1881.

O vinho que mudou a reputação da Barbera. Em 1982, Giacomo Bologna pôs uma casta então tida por rústica em carvalho francês novo e provou que podia ser séria. Tudo o que de ambicioso se fez com Barbera desde então descende desta garrafa.

Uma das vinhas mais altas e de maturação mais tardia da comuna de Barolo, e a vinha da casa Vajra. A Nebbiolo aqui é perfumada e lenta a abrir (alcatrão, rosa, casca de laranja seca), com taninos que pedem tempo ou comida.

De Serralunga d'Alba, a comuna de Barolo cujos solos ricos em ferro dão os vinhos mais estruturados e longevos da zona.

Parte da Corvina, da Croatina e do Merlot é seca antes da prensagem, o método appassimento usado no Amarone, e é daí que vem o corpo macio, a cereja escura. O rótulo da Pasqua dedicado a Verona, com o nome do casal mais famoso da cidade.

Fermentado duas vezes: primeiro com Corvina, Corvinone, Rondinella e Sangiovese frescas, depois, no inverno, sobre uvas secas desde a vindima. Fica de propósito a meio caminho entre o Valpolicella e o Amarone.

O Amarone dos tradicionalistas. A Bertani guarda-o durante anos em grandes tonéis de carvalho da Eslavónia e lança-o muito depois de os vizinhos terem vendido os seus, de modo que chega à mesa já resolvido.

Da propriedade Serègo Alighieri, nas mãos da mesma família desde 1353. São os descendentes de Dante, cujo filho comprou a terra.

O outro Amarone de vinha única da Masi, de um local mais fresco e mais alto, em Torbe. Mais tenso e mineral do que o Vaio Armaron.

Sangiovese cultivada perto da costa, na Maremma, onde o calor arredonda as arestas da casta. Mais leve e de fruta mais vermelha do que o Chianti e, na nossa opinião, o melhor copo para acompanhar tomate.

Ginja, ervas secas e a acidez firme que faz do Chianti a escolha natural para tomate e porco desde que alguém os combina. De uma das famílias de vinho mais antigas da Toscana.

A mesma casta e as mesmas colinas do Brunello, com estágio curto e lançado jovem. A forma mais acessível de provar nesta carta o que Montalcino faz com a Sangiovese.

O vizinho de propriedade do Sassicaia: Merlot com Cabernet Sauvignon, feito para abrir mais novo e com preço a condizer.

A propriedade da Antinori em Montalcino, com o nome do apeadeiro ferroviário que fica na própria quinta.

Fundada em 1977, foi a segunda propriedade criada em Bolgheri, numa altura em que o Sassicaia ainda estava ali quase sozinho.

Feito pela primeira vez em 1971 e, a partir de 1975, sem as uvas brancas que as regras do Chianti então exigiam: Sangiovese com Cabernet, vendido como simples vinho de mesa porque nenhuma denominação o aceitava. Tornou-se um dos vinhos mais caros de Itália.

Criado nos anos 1990 como parceria entre a Frescobaldi e Robert Mondavi, e um dos primeiros vinhos a juntar Sangiovese e Merlot em Montalcino. Pertence inteiramente à Frescobaldi desde 2005.

O vinho que inventou o Super Tuscan. Mario Incisa della Rocchetta plantou Cabernet em Bolgheri nos anos 1940 para a sua própria mesa; a colheita de 1968 foi a primeira a ser comercializada, e desfez a ideia de que os grandes tintos italianos tinham de ser Sangiovese ou Nebbiolo. É o único vinho em Itália com denominação própria: Bolgheri Sassicaia DOC.

Sangiovese com uma parte de Sagrantino para dar firmeza: a casta própria da Úmbria, uma das mais taninosas do mundo. A Caprai é a casa a quem se atribui tê-la salvado da quase extinção.

A Sagrantino tem mais tanino do que quase qualquer outra casta do mundo. A denominação exige mais de três anos de estágio antes de uma garrafa poder sair, e mesmo assim chega formidável.

A casta dos Abruzos, não a cidade toscana com o mesmo nome. Escuro, de taninos suaves e feito para enchidos de porco, da mesma região da massa seca que cozinhamos.

Piedirosso cultivada nas encostas vulcânicas do Vesúvio. Corpo leve, um ligeiro fumado e o toque salino que o solo vulcânico costuma deixar.

Aglianico da Irpínia, tão taninoso e lento a envelhecer que por vezes lhe chamam o Barolo do sul.

O calor da Puglia num copo: maduro, de pouca acidez, generoso em álcool, com figo seco e cacau por trás da fruta. Geneticamente, é a mesma casta que o Zinfandel.

Carignano de velhas vinhas em vaso, dos solos arenosos costeiros do sudoeste da Sardenha, onde a filoxera teve dificuldade em instalar-se e muitas videiras continuam em pé-franco.

O tinto de referência da Sardenha, criado em 1988 com Giacomo Tachis, o enólogo por trás do Sassicaia e do Tignanello, apenas com castas sardas: Cannonau com Carignano, Bovale e Malvasia Nera.

Nero d'Avola com Cabernet, da zona de Menfi, na costa sudoeste da Sicília. A Cabernet dá estrutura a uma casta que, de outro modo, pode ficar demasiado macia.

Nero d'Avola com Petit Verdot e Syrah da propriedade de Contessa Entellina, no interior da Sicília. O tinto de topo da casa.

Garganega, a casta do Soave, das colinas de Soave, mas sem o nome Soave no rótulo. Roberto Anselmi saiu da denominação em 2000 por não aceitar as regras de rendimento, e os seus vinhos levam apenas o nome regional.

A versão branca do tinto da Pasqua, com a mesma secagem parcial das uvas, o que lhe dá uma forma invulgarmente redonda e amelada para um branco do Veneto.

Chardonnay do norte de Itália em estilo fresco: sem madeira, maçã verde e citrinos, acidez mantida alta.

A garrafa que criou o gosto internacional pelo Pinot Grigio. A Santa Margherita começou a vinificar a casta sem as películas em 1961, e obteve um branco pálido e vivo quando a norma era um vinho mais pesado, de tom acobreado.

Sauvignon Blanc do Friuli: menos abertamente herbáceo do que o estilo neozelandês, com mais pêssego branco, salva e um final pedregoso. O Friuli é a região de referência de Itália para vinho branco.

Chardonnay e Sauvignon Blanc fermentados juntos em barrica: o branco mais ambicioso da casa, e o que mais agradece ser tratado como um tinto.

Chardonnay e Pinot Grigio, sem madeira, para beber fresco e sem cerimónia.

Chardonnay com Sauvignon Blanc: um pouco mais de corpo do que o Le Rime, fruta de caroço mais madura e um toque herbáceo verde vindo da Sauvignon.

Feito pela primeira vez em 1985, e um dos primeiros brancos italianos fermentados e estagiados em barrica com malolática completa: Chardonnay com um pouco de Grechetto, do castelo da Antinori na Úmbria.

Verdicchio de uma das casas mais respeitadas das Marcas. Limão, pele de amêndoa e uma capacidade de envelhecer muito superior ao que o preço sugere.

O branco de Roma, das colinas dos Castelli Romani, logo a sudeste da cidade. Muito antes de existir qualquer outra coisa nesta carta, era isto que estaria na mesa com um prato de amatriciana.

O branco de todos os dias dos Abruzos: limão, amêndoa e um final salino que faz exatamente o que se quer ao lado de peixe frito ou grelhado.

Uma casa dos Abruzos que trabalha da mesma forma desde 1964: uvas desengaçadas à mão, fermentação com leveduras indígenas, estágio em cimento revestido a vidro, engarrafamento sem colagem nem filtração. A Pecorino só entrou na gama em 2010.

Fiano di Avellino: uma casta antiga da Campânia, de textura cerosa e notas de avelã, e um dos poucos brancos italianos que melhoram mesmo com alguns anos em garrafa.

Cultivado em torno da aldeia de Tufo, em solos tão ricos em enxofre que a zona foi explorada para o extrair. No copo, isso sente-se numa mineralidade de fósforo riscado. Mais firme e mais cítrico do que o Fiano.

O mais imediato dos três brancos da Campânia: maçã, flores brancas, acidez viva. A Falanghina poderá bem ser a casta por trás do Falerno, o vinho que os escritores romanos punham acima de todos os outros.

Vermentino da Sardenha, cultivado suficientemente perto do mar para ter sal no final. O copo natural da ilha para acompanhar marisco.

A Gallura, no norte da Sardenha, é a única zona onde o Vermentino tem estatuto DOCG, e a Capichera é a casa que defendeu essa causa.

Fiano cultivada no oeste da Sicília e não na sua Campânia natal: mais madura, mais ampla, e o vinho que mostrou que a casta sabia viajar.

Metodo classico da Lombardia: a segunda fermentação faz-se em garrafa, como em Champagne, e não em cuba, como no Prosecco.

Glera das colinas do Veneto, com a segunda fermentação feita em cuba e não em garrafa, o que mantém a fruta à frente e a bolha macia.

Fundada em 1729, foi a primeira casa criada em Champagne para fazer apenas vinho espumante.